Fornello a legna pieghevole

Da ScoutWiki, il wiki sullo scautismo.
Versione del 13 giu 2017 alle 18:25 di Nando Canu (discussione | contributi) (Creata pagina con "Questo ‘’’fornello a legna pieghevole’’’ utilizza legno, carbonella o altro combustibile naturale con un rendimento in calore superiore ai sistemi usuali. Ha un l...")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Questo ‘’’fornello a legna pieghevole’’’ utilizza legno, carbonella o altro combustibile naturale con un rendimento in calore superiore ai sistemi usuali. Ha un livello di sicurezza elevato a riguardo dell' utilizzo del fuoco negli spazi aperti ed ha il vantaggio che, una volta ripiegato, occupa una superfice di mezzo metro per mezzo metro per pochi millimetri di altezza trovando comodo spazio nella cassa di pattuglia/squadriglia o nel bagagliaio di un automobile, diversamente da quelli ottenuti da fustini metallici cilindrici. Può essere utilizzato sia a terra che sospeso. Il costo dei materiali, anche acquistando tutti i componenti, è molto più contenuto di quello dei modelli già pronti esistenti in commercio, benchè, a differenza di questi, può essere utilizzato con la popote in dotazione alla pattuglia/squadriglia e non solo ad uso individuale. Apparentemente complicato, in realtà è più facile da realizzare che descriverne la costruzione. Richiede solo, in certe fasi della realizzazione, una discreta dose di accuratezza, determinazione e modesta manualità. Il materiale base è la lamiera (latta) da 1/10 di mm , meglio se zincata. Ne occorre almeno 1/2 metro quadro a fornello, con un lato di mezzo metro, ma se è disponibile un altro formato o un certo numero di pannelli di recupero, occorre verificare con un piano di taglio se la lamiera è sufficiente ed ha le dimensioni adatte a ricavarne tutti i pannelli necessari rispettandone le dimensioni. Una volta sicuri di poter reperire la lamiera , tutti gli altri materiali occorrenti possono essere reperiti in qualsiasi negozio di bricolage, ferramenta , forniture per lavori in pelle o calzolerie, e-commerce.

A completamento serve quanto segue:

4 cerniere in acciaio da 49x38 o mm di spessore 0,5 mm, con spina d 3 mm

6 copiglie elastiche d 3 mm

3 stecche da 1 m di cerniera a nastro, in acciaio ottonato o nichelato, con spessore delle ali di 1mm.

3 barre da 1 m di acciaio al carbonio (ferro) a sezione rettangolare da 20x10 mm

2 lastrine forate per mobilio in acciaio zincato o tropicalizzato 17x2 mm lunghe 18 cm

8 anellini elastici in acciaio armonico (per molle) con d da 0,5 a 1 cm

1 confezione di rivetti a occhiello ottonati o nichelati d 4 mm e lunghi 6 mm con rondelle, completa di punzone e matrice per ribadirli.

1 rotolo di nastro in fibra di vetro ( per canne fumarie )

Punch Die Eyelet Washer.png

1 tubetto di mastice al silicone (anche questo per canne fumarie)

1 confezione, anche piccola, di colla a presa rapida.

1 m di catenella metallica sottile tipo genovese.


Le attrezzature occorrenti sono le seguenti:

1 trapano elettrico, possibilmente modulabile in velocità di rotazione.

1 punta da trapano per metallo d 4, possibilmente al cobalto

1 martello o mazzuolo non troppo pesante (300 g max)

1 pinza universale

1 moletta conica a gambo al corindone d da 5 a 10 mm

1 seghetto a mano con lama per metalli

1 paio di forbici da lattoniere o da sarto, interamente in acciaio e con filo dritto.

1 paio di forbici piccole a filo dritto e punte acute

1 chiodo in acciaio ( non ferro dolce ) di qualunque misura

1 tavola in legno (meglio se di recupero) lunga almeno da 1 m, con i bordi quanto possibile regolari

1 riga millimetrata da 50 cm

1 squadra da disegno

1 pennarello o penna adatta all' uso su metallo a punta molto fine

1 paio di guanti in cotone


Tracciatura e taglio della latta:

L' immagine a sinistra descrive il piano di taglio dei pannelli principali, mentre quella a destra rappresenta il piano di taglio della porzione rimanente nell' angolo in basso a sinistra, da utilizzare in gran parte dopo il completamento del fornello.

Panels Cutting Plan.png
Sleeves Cutting Plan.png

Una delle fasi più impegnative è la tracciatura. Le misure da considerare nella tracciatura sono in cm, ma si devono considerare precise entro il mm, salvo poche eccezioni . Gli angoli devono essere realmente retti. Con la squadra, con Pitagora ed in collaborazione con almeno un altro explo che aiuta nella verifica si hanno ottime probabilità per il successo del progetto. Segnare le tracce con riga e pennarello. Tagliare con le forbici grandi con taglio dritto e utilizzando il filo delle lame più vicino allo snodo e non alle punte Smussare con la mola gli spigoli dei bordi eliminando piccole punte e zone taglienti. L' uso dei guanti, almeno prima dello smusso, è vivamente consigliato per evitare fastidiose punture o tagli sulle mani .

Eyelet Binding.png

Rivettatura: Tutti i componenti principali dovranno essere uniti tra loro prima incollandoli nella giusta posizione e successivamente rivettati.Quando la colla ha raggiunto uno stato di presa sicuro, forare la lamiera, sfruttando eventualmente un foro già presente in una delle due parti da unire. Controllare che il rivetto entri nel foro, considerando che il suo diametro reale può essere leggermente superiore a quello nominale. In tal caso si può allargare leggermente il foro inserendovi la punta della moletta conica montata sul trapano e farla girare qualche istante,. Ripetere finchè il rivetto non entra agevolmente nel foro. Sarebbe opportuno avere, in tal caso, un secondo trapano da utilizzare con la moletta, evitando di scambiare continuamente la punta e la moletta sul mandrino del trapano. Infilare il rivetto nel foro e, sul lato opposto alla testa, la relativa rondella. Si appoggia la testa del rivetto sull' apposito alloggiamento del contro-stampo, si infila la punta conica del punzone nell' occhiello e si batte sul punzone senza eccessiva energia, tenendo presente che il rivetto deve essere formato e non schiacciato (Utilizzare il collegamento esterno a piè di pagina per riferimento ). Se il rivetto appare eccessivamente danneggiato può essere rimosso inserendo la punta della moletta conica, montata sul trapano, al suo interno, e azionando il trapano a velocità moderata fino ad indebolire la sottile parete. Sarà poi agevole rimuoverlo Con la pinza. Se invece si notano solo poche piccole incrinature nella parte deformata, queste sono da considerare accettabili.

Preparazione pannelli laterali:

Slots Cutting Plan.png

Due dei tre pannelli da 23x50 devono essere ulteriormente trattati in modo leggermente più complesso. Dovranno risultare speculari tra loro come un paio di scarpe. Su di essi dovranno essere ricavate due aperture rettangolari da 2x1 cm su ciascun pannello seguendo questa procedura: Individuare e segnare, punzonando col chiodo, i vertici dei rettangoli evidenziati in giallo. Unire o vertici con due linee incrociate ( indicate in rosso ) e forare all' incirca sul punto di incrocio. In questo caso è necessario stare attenti ai millimetri. Tagliare infine con le forbici piccole lungo quattro linee oblique partendo dai fori ottenuti, con particolare attenzione a non superare con il taglio i vertici segnati.

Edges Bending.png

Eliminare gli spigoli acuti lasciati dalla foratura e ripiegare i lembi verso una faccia del pannello, in modo da ottenere due aperture ben allineate e dimensionate da 2x1 cm. La faccia su cui saranno piegati i lembi diventerà la faccia interna del pannello.

Pierced Plates Setting.png

Posizionare una piastrina forata, dopo aver applicato qualche goccia di colla sulla sua superficie, sulla faccia interna di un pannello, con un lato a filo del bordo esterno del pannello stesso. Se la tracciatura ed il taglio sono stati eseguiti in modo corretto dovrà risultare sporgente, rispetto alla piastrina ed in corrispondenza delle aperture, un tratto di lamiera largo 1 mm. Posizionare allo stesso modo la piastrina inferiore. Ripetere l' operazione anche sull' altro pannello. Quando la colla ha raggiunto uno stato di presa sicuro, forare la lamiera, sfruttando un foro già presente nella piastrina .

Slipping Pin Hinge Alignment.png
Slipping Pin Hinges Layout.png

Utilizzando il martello ed una copiglia come punteruolo battere la spina di ciascuna cerniera singola (non a stecca) sul lato privo di testa, estrarla completamente con la pinza universale e sostituirla con la copiglia. Posizionare le cerniere sulla faccia esterna come in figura, ricordando che la loro posizione è speculare tra i due pannelli. Le cerniere dovranno poggiare, aperte ad angolo retto e con la sede della spina ben visibile, con la faccia di una delle due ali sul bordo del pannello.

Dalla porzione a L, rimanente dal taglio dei pannelli, ritagliare due rettangoli da 8x1,5 cm (evidenziati in turchese), piegarli a metà e rivettarli tra le due cerniere in modo da formare due asole chiuse da collocare a metà della distanza tra le due cerniere in ciascun pannello. La figura seguente rappresenta a destra il pannello laterale destro (guardando il fornello dal lato anteriore) mentre a sinistra il pannello laterale sinistro.

Taglio delle cerniere a nastro: Dalle barre di cerniera in si devono ricavare, utilizzando il seghetto per metalli: 2 spezzoni da 50 cm 2 spezzoni da 31 cm Rimane 1 spezzone da 38cm che dovrà essere ulteriormente tagliato a misura in seguito. Assiemaggio pannelli: I pannelli andranno collegati, tramite le cerniere a stecca, sempre usando una minima quantità di colla, posizionando i loro margini contro gli angoli formati dal perno della cerniera con le ali e con il lato esterno a contatto con le ali. Quando l' incollaggio è sicuro forare la latta con il trapano attraverso i fori predisposti sulla cerniera, appoggiando il tutto sulla tavoletta di legno per evitare di danneggiare il piano di lavoro. Inserire un rivetto nel foro, inserire una rondella con il lato convesso visibile e ribadirlo. In prossimità dei vertici della cerniera e tra un rivetto già inserito e l' altro, forare sia la cerniera che la latta, dopo aver ricavato, con il chiodo d' acciaio e il martello, un invito alla punta del trapano. Completare quindi la rivettatura nei fori aggiunti.

Panels Assembly Layout.png

L' ordine di assiemaggio, sempre previo uso prima della colla e dopo dei rivetti, è il seguente: 1) Laterale sinistro con pannello da 23x50 non considerato fino ad ora (posteriore). 2) Posteriore con laterale destro. 3) Laterale destro con frontale da 23x31 4) Dopo aver misurato lo spazio tra le cerniere sul pannello posteriore e si taglia lo spezzone rimanente di cerniera in modo da incastrarlo tra queste, si procede ad assiemare il pannello di fondo da 23x23 con quello posteriore, collegati con la cerniera tagliata a misura e orientata al contrario di tutte le altre, cioè con il perno visibile dal lato esterno.

Bottom Alignment.png

Dopo aver inserito le copiglie nelle rispettive cerniere si procede con il posizionamento e l' assiemaggio di queste con il fondo. E' preferibile effettuare questa operazione in due e con l' aiuto dell' asse di legno, usandola come riscontro alla punta del trapano. Procedere infine all' assiemaggio del pannello frontale con l' ultima ala di cerniera, sempre nel modo usuale.

Firedogs Grooves & Holes.png

Alari: Misurare accuratamente (al millimetro) la distanza tra le lamiere dei due pannelli laterali sul fornello espanso e con le copiglie inserite. Tagliare con il seghetto una barra di ferro piatto in due parti uguali. Delle due barre ottenute conservarne una e tagliare l' altra ancora in due parti uguali. Segnare il punto medio su una delle due facce larghe 10 mm di ciascuna barra ottenuta e da questo misurare e segnare in ciascuna delle due parti un punto a che disti la metà della distanza rilevata tra i pannelli. L' importante è che questi ultimi due punti abbiano una distanza tra loro esattamente uguale a quella misurata tra i pannelli laterali. In corrispondenza di ciascuno dei due punti scavare col seghetto un solco perpendicolare rispetto allo spigolo, per una profondità di almeno 1 mm. Ripetere le stesse operazioni sulle altre due barre, lasciandole intere, e praticare solo su queste un foro passante a circa 0,5 cm da ogni estremità, più o meno sull' asse centrale.

Completed Firedogs.png

Catenelle:

Chains & Cotterpins.png

Tagliare la catenella in due spezzoni da 25 cm e due da 15 cm (circa). Infilare gli spezzoni più lunghi nelle asole rivettate sul corpo del fornello ed Infilare in ciascuna maglia alle estremità di ogni spezzone un anellino metallico. Ciascun anellino andrà poi infilato in una copiglia elastica. Assicurando le copiglie al fornello tramite le catenelle ne sarà più improbabile la perdita.

Safety Lock.png

Ciascun spezzone corto andrà invece infilato in uno qualsiasi dei fori ricavati alle estremità di uno degli alari più lunghi. Fissare poi una copiglia su un anellino per ciascuna catenella. Durante l’ uso come fornello sopraelevato basterà infilare ciascuna copiglia nel foro contrapposto, con l’ uso congiunto dei manicotti coibentati, per evitare che gli alari possano scivolare via dai punti di appoggio.

Manicotti coibentati: Per consentire di fissare saldamenteil fornello alla struttura di una cucina sopraelevata ed evitare che gli alari roventi possano danneggiane il legno impiegato per la costruzione, è vivamente consigliato realizzare delle apposite protezioni utilizzando la porzione di lamiera rimanente. La costruzione di queste protezioni è molto più semplice di quella relativa al fornello:

Internal Sleeve Layer.png

Ritagliare quattro rettangoli da 6x4 cm (in verde nel piano di taglio), ripiegarli in modo da avvolgere con il lato lungo una barra di piatto, ottenendo quattro guide a sezione rettangolare (lunghe 4 cm).

Insulation.png

Avvolgere le guide con il nastro in fibra di vetro, utilizzando i guanti, per ottenere almeno 3 mm di spessore. Applicare un sottile cordone di mastice al silicone sul bordo esterno dello strato in fibra.

External Sleeve Top.png

Ritagliare quattro rettangoli da 8x4 cm (in rosso nel piano di taglio) ed adattarli, piegandoli con cura, alle dimensioni delle guide coibentate con la fibra di vetro in modo che i lembi ripiegati inferiori siano approssimativamente uguali tra loro.

External Sleeve Bottom.png

Ritagliare in quattro parti più o meno uguali la porzione di lamiera da 15x4 cm (in giallo nel piano di taglio), facendo coincidere uno dei lati con un lato del guscio esterno precedentemente preparato. Tagliare la lamiera in eccesso e, dopo avere spalmato un sottile strato di mastice al silicone sulla fibra di vetro, rivettare a debita distanza dagli angoli inferiori.

Insulated Sleeve.png

Sagomare I lembi inferiori del guscio esterno per ottenere quattro linguette con fori rivettati.

On Ground Collapsible Stove.png

Per l’ utilizzo a terra si infilano gli alari più corti nelle asole rettangolari, con I solchi ricavati con il seghetto rivolti verso il basso ed incastrati nella lamiera. Se i solchi avranno una profondità adeguata gli alari poggeranno sulle piastrine forate inferiori.

Hung Collapsible Stove.png

Per l’ utilizzo su cucina sopraelevata si utilizzano gli alari lunghi, con i solchi rivolti verso l’ alto ed a contatto con le piastrine superiori. I manicotti coibentati potranno scorrere permettendo l’ adattamento alla distanza tra i pali di supporto. Andranno poi fissati a questi con qualunque spago o sagolino in grado di passare attraverso l’ occhiello dei rivetti, anche in materiale sitetico, dato che la temperatura del guscio esterno dei manicotti e dei rivetti non è elevata. Non altrettanto si può dire del sistema di blocco, pertanto si raccomanda di non toccare catenelle e copiglie, o di rivestirle sommariamente con juta, stracci di cotone o vecchi capi di lana.